米兰时装周男装（井柏然首次亮相米兰时装周，穿的白色西装是什么品牌的呢）

本文目录

• 井柏然首次亮相米兰时装周，穿的白色西装是什么品牌的呢
• 劲霸男装再登米兰时装周，它是如何诠释中国男装的
• 米兰时装周带你玩转室内印花
• 米兰时装周上又有新的亚洲面孔了，这个男模是谁呀
• 米兰时装周2023几月份
• 米兰时装周2023
• 2019秋冬米兰时装周，哪些秀不该错过
• 突破时尚迷雾，米兰时装周交出了两份答卷

井柏然首次亮相米兰时装周，穿的白色西装是什么品牌的呢

再米兰时装周上，井柏然首次亮相穿的白色西装是Zegna，是非常知名的意大利品牌。我想这次井柏然再米兰时装周上一席白色西装非常的抢眼。本来井柏然就非常的帅气了，这次穿上白色的西装，显得他格外的帅气优雅。非常的有绅士风度。这也备受很多年轻人的喜欢。

白色衣服特别的显得人干净清爽，尤其做成白色的西装就会给人一种特别清新脱俗的感觉。井柏然一直是大家深受喜欢的一个明星，也有很多小姑娘为他着迷。这一次的服装搭配，让本来阳光的大男孩一下子就变得特别的有男人味道。

这一袭白色的西服不会像传统西服那样特别的死板，而且特别的老气。我们从衣服的整体的剪裁来看，它是比较随性的。摆脱了传统的死板的剪裁规格。而且整体的服装布料也用得特别的轻薄，所以穿在身上特别的服帖。而且白色的西服也特别的好，搭配服饰，比如穿运动鞋还是皮鞋，都不是他的优雅。这也是为什么让景博然在这次米兰时装周上这么的抢眼。也让很多现在的年轻人特别的喜欢。当然这一套西装价格也是不菲的。

Zegna在知名品牌里，他算是奢侈品牌了。设计师对于品牌的要求质量特别的高。所以每一件衣服都要求是精益求精。作为知名品牌里Zegna应该是属于专供西装类的服装。但是却融合了很多现代的元素在里面，所以不管是年轻的还是上岁数的人，不管你是办公也好，还是休闲娱乐也好，都可以穿得出去。

劲霸男装再登米兰时装周，它是如何诠释中国男装的

劲霸男装再登米兰时装周，它是如何诠释中国男装的？

新品发布，由劲霸男装CEO兼创意总监洪伯明先生领衔设计团队倾力打造。拥有专业设计教育背景的他不仅拥有独特的美学见解，更注重人文情怀在设计中的表达。年轻的洪伯明热衷尝试将中国文化的当代演绎、可持续时尚发展、艺术对人心的慰藉与考究的面料、工艺、剪裁做多元包容地结合

大胆融入象征正面、积极力量的中性色与亮色，寄语生活的无限动能；抛开形象化定式，以人为本回归消费者着装场景的真实需求，传递品牌对于服饰给予消费者体验的不懈思索；顺应现代男士着装习惯，更具实穿性的功能设计与混搭风格借助不同面料的特质尽显优势，展现男士内心所向的自在姿态。

新的黎明从生活地平破光而出，应对当下的疫情特殊时期，劲霸男装打破传统商务休闲风格的桎梏选用中间浅色系，灰与粉雅致入境，用色彩替生活宣言，将美好寄望赋予服饰的外在表达。

将中国文化融入印花设计，劲霸男装凭借创意巧思打造全新原创花型，缔造中国传统水墨与迷彩的惊艳组合；汲取东方写意手法，让品牌固有标志焕然重生。鲜明的品牌基因，不仅依托中国文化与中国品牌的自信，更传达着迎面挑战，奋勇前行的精神力量用鲜活的亮绿色彩点燃经典格纹组成的方寸空间，宽窄各异的线条和谐并置，丰沛的层次感让夹克的经典版型秒赋新意，匠心细节让时尚就此发生。

设计因需而生，点亮理想中期待的轮廓。当精神内核足够丰盈，澎湃的力量从千丝万缕中熠熠生辉。劲霸男装春夏新品通过光泽感高级面料，以及进口定制、真丝、纯羊毛等质感面料突显着装体验的品质身份象征，亦将功能性、舒适度与时尚度极致合一。

米兰时装周带你玩转室内印花

米兰时装周带你玩转室内印花Monica时尚是一个圈，你永远都不知道下一秒会流行什么，所以复古大行其道。今年的米兰男装周，复古印花成为最抢眼的元素，有了时装界的榜样，装修界自然也不能落后，想让你的家中变得更时髦，跟随米兰时装周的复古印花风潮，玩转花样墙饰。怎样才能让家里看起来既有艺术品味又有bigger,抽象画是你的不二之选。美从来都是主观的，尤其是抽象派的作品，见仁见智。为了将抽象做到极致，可以从墙饰上下功夫。将墙纸换成不规则线条图案的印花壁纸，稀松却又不显得凌乱，与抽象版画无缝拼贴。一面充满未来气息的墙面呼之欲出。植物能够让人身心放松，可是家里空间不够摆不下那么多绿植？很简单，刷一面绿色空间，房间立即焕然一新。但是墙面的植物纹饰颜色如果太过鲜亮，不仅要考虑鲜艳程度日久之后大打折扣，还要担心处理不好会显得俗气不堪。但是如果加上印花的元素，随着米兰时装周的脚步摩擦摩擦，就会biu的一下时尚时尚最时尚。一反惯常思维，用以暗色的印花墙纸，时尚气息迎面扑来，赏心悦目。墙纸颜色的选用需要考虑到家中已有家居产品的整体风格，一个中式风格的家居换上一面波普纹路的墙面，就不是视觉冲击的问题了，而是要考虑一下家里老人的心理承受问题。这款印花墙面和沙发的结合就非常和谐，同一个色系的搭配往往是最安全的。大果实印花活泼可爱，为死气沉沉的家居增添一抹亮色。动物纹在时尚圈每一季都会有一席之地，作为经典元素，充满生命力，颜色上避开传统的动物仿生颜色，采用更加鲜亮年轻的色彩，比如这面小鸟印花墙，三种颜色组合构成，密集而不沉闷，简洁而不单调。每天起来都有一群小鸟为你歌唱，别开生面。前面已经说过，墙饰一定要和家居风格相统一，能将软装搭配做得如此和谐带感的非这款家居墙饰莫属。深蓝色的床头柜，天鹅绒般的纹理，搭配浅黄色的灯罩，水纹墙饰也采用了深蓝色和浅黄色的印花，统一之中又通过水纹造型富有变化，整体形成一种立体的后现代风格。大色块的图案会产生强烈的视觉效果，淡绿色的背景色，再将深绿色、橙色、红色、粉紫色四种大色块拼凑在一起形成视觉冲击，给空间造成一定的**感，适合缺乏安全感的单身狗，使整体空间变得更紧凑，一个人也不怕不怕了。你有见过这么艺术的撸串儿吗？条状组合而成的印花墙，仿佛几根撸串赫然而立，富有艺术美感的同时让人充满食欲，小编的厌食症都要见好了。但千万不要像小编这么肤浅，这面印花墙还非常讲究几何对称，尽管每根串大小、形状不一，但是串与串之间相互平行，粗粝的印花质感下拥有统一大气的美感。卫生间的墙面印花设成淡蓝色不规则纹路，带去一种静谧之感。而卫生间本来就是放松清洗的地方，蓝色代表着纯净，与此诉求完美衔接。类似波普的纹路也给空间带去一种神秘之感，使整体家居看起来与众不同。还等什么，赶紧用印花图案把家里打造成时尚之都，嘿喂狗！

米兰时装周上又有新的亚洲面孔了，这个男模是谁呀

是来自中国的殷豪裕，今年刚满18岁，签约的是全球**经纪公司，目前还是北京新面孔艺术高中的一名高三学生挺拔的身段、坚毅的眼神、冷酷的气质是这位新面孔时尚艺术教育学员殷豪裕给人的最深印象。

今年初次参加米兰秋冬时装周即备受关注， 2015米兰春夏男装周上，更是被时装大师乔治阿玛尼先生钦点走秀，成为新生代男模中的顶尖人物。近日为泰国芭莎拍摄一组时尚大片，诠释都市男性的优雅魅力。

身在米兰的殷豪裕表示：这几天他已经参加了Dolce&Gabbana、Stone Island和Corneliani等多个品牌的面试，虽然面试结果不错但他还是表示，第一次参加国际时装周，更多的是学习和积累。其实殷豪裕并不是第一位走向国际时尚界的新面孔艺术高中学生。

他的同班同学2011新面孔中国模特大赛冠军王诗颐现在已经是香港时尚界最炙手可热的超模，被看作是继刘雯、何穗、秦舒培等“七朵金花”之后，中国女模新的领军人物，也很有可能登上本季欧美四大时装周的舞台。

米兰时装周2023几月份

2023年1月本季将有21场时装秀、31场静态展、5场预约静态展、4场数字发布和11场活动。共72项活动。米兰时装周将由古驰时装秀拉开帷幕，这是该品牌在缺席男装周日程三年后的回归。Dzheniya作为实体秀日程的压轴之作，于1月16日米兰时间周一下午3点杰尼亚发布。英国品牌JW Anderson确认本季将继续在米兰发布，总部位于伦敦的Charles Jeffrey Loverboy将以实体秀发布的形式首次亮相米兰时装周。

米兰时装周2023

米兰时装周2023秋冬男装系列，于2023年1月13日至17日举行。

本季将有21场时装秀，31场静态展，5场预约静态展，4场数字发布和11场活动。共72场次活动。米兰时装周将由古驰（Gucci）时装秀拉开帷幕，这是品牌阔别男装周日程三年后的回归。

杰尼亚（Zegna）作为实体秀日程的压轴品牌，在1月16日周一米兰时间下午3点发布。英国品牌JW Anderson确认本季将继续在米兰发布，以及总部位于伦敦的Charles Jeffrey Loverboy将以实体秀发布形式，首次亮相米兰时装周。

2023秋冬男装系列活动日程

Colmar将以静态展方式呈现Colmar Revolution新系列，庆祝品牌100周年。1月14日米兰时间晚8：30，Marni品牌和Carhartt WIP的首次合作系列发布。

1月16日，The Added Element 静态展活动，期间会揭晓The Woolmark Company与普拉达倍耐力红月号（The Woolmark Company和Luna Rossa Prada Pirelli）的新技术的合作，展示美丽诺羊毛在团队制服和帆船运动员服装中的重要功能。

2019秋冬米兰时装周，哪些秀不该错过

抢先在 2019 秋冬潮流来到意大利 时尚 首都之前， Vogue 帮你预习该留意的品牌——从接管奢侈老牌的年轻有为英国设计师，到热闹回归 MFW 日程表的 Gucci，一网打尽。 虽然 时尚 圈这波似乎永无止尽的换人 游戏 现已有停歇的迹象，这个月的 2019 秋冬秀依旧充满惊喜。在米兰，义大利的 时尚 脉搏在数位世界推波助燃下，依旧光鲜招摇地跳动不息，更在这个月秀场内外迎接风格沉着的新血。首秀发表（近期）最终章：Daniel Lee 在过去 12 个月间创意总监的强力大风吹后，2 月 22 号英国设计师 Daniel Lee 在 Bottega Veneta 的发表可能是近期各大牌的最后一场“新人首秀”。去年 12 月所释出的秀前 lookbook 令人引颈期盼，再加上由 Tyrone Lebon 所拍摄诱惑度破表的广告，目前看来 Lee 的风格不脱他在 Céline 时期 Phoebe Philo 的影子。但老实说，谁不乐见其成？（题外话，业界各方设计偏执狂可松一口气了，不像近几年的 Burberry、Balmain 和 Saint Laurent，Lee 保留了品牌原有的 serif 商标）。目前看来 Lee 手下的 Bottega 形象简单明了，着重在干净轮廓与当代奢华—如聚焦于材质、大片色块、极简的单品—应可与 Jil Sander（也在米兰发表）和 Loewe（巴黎发表）等品牌的风格户为呼应。熟面孔，新把戏 在官方日程表外，另一个品牌新生为瑞典裔义大利设计师 Marco Zanini。他这几年名气渐增，先是掌管 Rochas 打造细致设计风格，接着短暂接手 Schiaparelli 重现充满玩心的高订系列，现在他则要推出自己的品牌 Zanini。前阵子 Zanini 还与米兰制鞋品牌 Santoni 合作，引起业内一股话题风潮：他的男女成衣胶囊系列有着迷人的色调组合，以及内外兼顾的讲究细节。整体风格构筑于 Santoni 着重实用度的传统，作为此品牌首次推出的服饰系列，成果非常优异。我们可期待在他的新品牌中看到类似的细腻设计，或许会再加入点北欧根源的影响。另外，Moncler Genius 计划的巨轮再次转动，这个新型态的设计合作概念（他们在去年舍弃传统的季节性系列，并用八次“发行”取代，每次皆与知名设计师合作）现已来到第三届。这次参赛者有暂别一届的 Valentino 创意总监 PierpaoloPiccioli 及他的多年好友 Liya Kebede。除了超模身份外，Kebede 也创建了自有品牌 Lemlem，亲自设计并于她的家乡衣索比亚道德生产。其他队友包含英国新星 Richard Quinn 及 1017 Alyx 9SM（原为 Alyx）的美国创意总监 Matthew Williams。Gucci 回归... 米兰的其他角落，秀场官方日程依旧是业界前哨战，领头强档是回归自家总部 Gucci Hub 的 Gucci。他们去年短暂移师巴黎，并在知名具乐部 Le Palace 中搬演了一场华丽大秀。上季向 20 世纪中期好莱坞歌舞片场致敬的 #GucciShowtime 广告才刚上架，不难预测 AlessandroMichele 在 2019秋冬的舞台上也会施展最拿手的戏剧奇观，持续加深此品牌在 LGBTQ+ 社群及好莱坞年轻世代中的惊人影响力。千禧世代：直觉 vs. 策略？ 其他也在尝试吸引年轻世代的品牌有Marni 和 Versace，但却是使用截然不同的策略。Francesco Risso 改革 Marni 的计划进入第三年，他为这个充满艺术家风格的品牌注入怪诞不羁的元素—与非主流艺术家合作，高超的素人选角，以及夸张的轮廓剪裁，造就了品牌的新风貌。在一月引发热议的grunge 风男装秀后，众人皆期待看到一场大胆的女装发表。另一方面，自从Versace 在九月被 Michael KorsHoldings（现改名为 Capri Holdings）收购后，新的系列并没有出现太多革新设计，反而是大量Versace 主义符号的重新演绎，用 80年代的经典元素来拢络未跟上当时狂潮的新世代。重返档案库中的经典符码或许可让Versace 短期内迅速累积千禧世代的注意力，但众人也期待依旧为创意总监的Donatella 会有什么更进一步的策略。

突破时尚迷雾，米兰时装周交出了两份答卷

█ 在刚刚结束的 2021 春夏男女装米兰时装周上，大部分一线时装屋回归，积极拥护着时装周这一传统的产业活动。疫情后的设计也充分展现了设计师们对于产业的深度思考，从优雅、精致的 “慢 时尚 ” 风潮复活，到对于 科技 和可持续发展的倡导，描绘出了 时尚 产业的未来。

从 9 月 22 日到 28 日，为期一周的时装周总共举办了 64 场时装秀，其中 23 场为线下的形式（同步线上直播）、41 场在线上；39 场是女装、4 场是男装、以及 19 场为男女装混合走秀。

包括 Prada、Fendi、Dolce & Gabbana、Armani、Salvatore Ferragamo、Versace 等在内的头部奢侈品牌都出现在了日程上。 另外一个意外的回归者是 Valentino，一直走巴黎时装周的它今次把战场移回了米兰，表达了品牌对于故土意大利、以及这个国家的时装产业的巨大支持。

但也有品牌决定独树一帜，比如来自佛罗伦萨的 Gucci。开云集团的 “摇钱树” 在今年 7 月做了一场长达 12 小时的直播，由创意总监 Alessandro Michele 为全球观众亲自解读品牌的度假系列 Epilogue。直播总共触达了 3500 万人次，“这个成功的经历让我们意识到，（有时候）并不需要通过实体秀去创造声量的，” Gucci 的一位匿名高层是这样对《华尔街日报》解释品牌离开米兰时装周的原因的。

国上下一起渡过了艰难的时刻，并在全力防范疫情的再次发生。作为许多一线品牌的故乡，米兰时装周一直都是全球潮流的风向标。 疫情后，这一季走秀的品牌都纷纷展现了对于当下生活和经历的严肃思索、以及对于美好未来的向往和期许。

一个很明显的趋势是之前走 hype 路线的街头风格几乎烟消云散了。在疫情后对于 “活下来” 的感恩，以及在疫情期间许多人不得不居家隔离的压力，都让 设计师们的风格趋于简单、低调，更加返璞归真也同时透着一种乐观。

作为第一个走秀的大牌，Fendi 的创意总监 Silvia Venturini Fendi、亦是家族第三代，将新系列建立在了自己的家族记忆上。品牌的看秀邀请函里附有一包 Fendi 家族独有的意大利面以及 Silvia 奶奶私藏的柠檬青酱意面食谱，似乎是在邀请朋友们去参加一场家庭内部的盛宴。在 Fendi 的 T 台上，简约、飘逸和优雅的风格回归了，透着一种闲适感以及对于户外的向往。许多经典的包袋和大衣则采用了镂空的形式呈现，搭配颜色跳耀的靴子或者打底衫。

同样在色彩选择上面有了重大突破的还有 Raf Sim*** 首次加入后的 Prada。许多很少属于旧 Prada 的颜色，比如明黄色、橘色都出现在新秀场上，这是品牌年轻化的一步，更是对于当下情况所展现出来的一丝小小希望。

Giorgio Armani 这一季的主题则定为 “Timeless Thoughts”，以男女装混合发布的形式走秀。而且不像其他品牌是现场走秀的， Armani 这次是放映了一段提前录制的 T 台影片。一直以经典形象示人的品牌这一次展现出了一种飘逸洒脱的风格。没有过于繁琐和夸张的细节，新系列大量运用了诸如丝绸这样的柔软材质，搭配简约舒适的版型以及低调的颜色，展现了疫情后消费者返璞归真的需求。

大牌们集体回归简单设计的背后是整个 时尚 产业对于过去浮华奢靡的反思。 疫情的大肆攻击让人类最基本的生命安全受到了严重的威胁，在这样的情形下，非刚需的 时尚 到底何去何从？有一种说法是， 疫情后的 时尚 产业正在变得更加 “重风格、轻 时尚 ”（style over fashion）。 正如 Yves Saint Laurent 本人的那句至理名言 —— “ 时尚 会逝去，但是风格却是永恒的。（Fashi*** fade, style is eternal）” —— 每隔几个月就要出新系列来刺激消费者的 时尚 产业开始慢慢拥抱长期主义。

在线上形式成为时装周发布的主要途径的今天，关于实体和线上的讨论成为了品牌不得不面对的一个话题，而这实质上是一场人文和 科技 的对话。

关于此，Miuccia Prada 和 Raf Sim*** 直接将本季的讨论点放在了这个主题上面，两人以对话的形式、通过服装为载体，抛出了他们的观点。Prada 在密闭的房间里让新人模特在地毯上走秀，模特们被几十家摄影机所 “监视” 着，Prada 意图激发大众对于 科技 时代的思考。

“古灵精怪”、“奇思妙想” 的 Jeremy Scott 在 MOSCHINO 的新系列里则直接把 “人” 这个元素抽掉了。品牌走了一场 “微观版” 的秀。包括 Anna Wintour、《****》时装评论人 Vanessa Friedman 以及英国版《Vogue》的主编 Edward Enniful 等行业大咖都被 Scott 成功搬到了秀场头排的座椅上，因为品牌和一家创意 科技 公司合作制作了数十位 时尚 界影响力人士的微型人像。而 Scott 也为自己打造了一个真人尺寸的形象，横置于观秀者中间。这是一场完全依靠于现代 科技 完成的秀，在给观众带来惊喜的同时，让 时尚 圈的影响人士以虚拟人物的出现更值得所有人去思考。

另外一个不出意外的趋势是，可持续 时尚 这件事被越来越多的设计师贯彻到了产业链的上游。 比如，Prada 的海洋环保材质 Re-Nylon 被大量使用在了这一季的服饰上面。在 Dolce & Gabbana 的主题 “Patchwork from Sicily” 下，两位设计师得以运用了许多之前几季所遗留下来的布料，创造出美轮美奂的新衣。 时尚 界正在模糊 “新” 与 “旧” 的界限，没有什么东西是旧的、该被遗弃的，所有东西都可以被赋予 “二次生命”。

长久以来，时装周是行业的年度盛事。明星和网络红人热络于强占头排看秀的席位来彰显身份和卡位；时装需要第一手、近距离的观看，来获取最新的流行趋势，以及预判下一个会爆火的单品；位于产业链内部的买手们，则依赖时装周日程去挖掘品牌、走访各大 showroom 订货。不同角色的传统运作方式在疫情前就已经开始发生转变，只是疫情极度加速了这一变化的过程。 此次大牌云集的米兰时装周让我们看到了未来发展的大趋势，以及时装产业人对于 “老传统” 的拥护心境。